Как спасти растение если сгнили корни

Что делать, если у орхидеи сгнили корни: как устранить причины и реанимировать растение?

Через корни растения получают питательные вещества, влагу, необходимые для жизнедеятельности и развития.

Поэтому их болезни быстро приводят к гибели организма. У орхидей корни сильно подвержены гниению. При выявлении болезни нужно быстро проводить лечебные мероприятия.

В этой статье рассказано, как спасти орхидею, у которой загнили корни и чем ее обработать от гниения.

Почему загнивает и чем это опасно?

Гниение корней связано с неправильным уходом. Неблагоприятные условия содержания приводят к развитию на корнях грибков и бактерий. Они проникают сквозь защитную оболочку и разрушают внутренние клетки. Достаточно небольшого нарушения ухода и повреждения мелких корешков, чтобы болезнь начала распространять по всей корневой системе.

Если не помочь орхидее, то гниение разрушит всю корневую систему, это вызовет смерть зеленого питомца. Чтобы спасти растение необходимо устранить причину заболевания и провести лечебные мероприятие.

При слабом иммунитете орхидеи гниль может полностью уничтожить корни за несколько дней. Поэтому при ее выявлении лечебные мероприятия нужно проводить безотлагательно.

Неправильный уход

Гниение орхидей может быть вызвано разными причинами:

  • Избыточный полив приводит к ухудшению дыхания корешков, они погибают, появляется гниль. Постепенно гниение распространяется на крупные органы.
  • Недостаток солнца снижает потребность растения во влаге, что приводит к таким же последствиям, как и перелив.
  • Плотный субстрат ухудшает дыхание корней, как и избыточный полив. Любая смесь со временем уплотняется, что приводит к появлению гниения.
  • Химический ожог влечет повреждение оболочки корня. Он является следствием увеличение концентрации минеральных удобрений в растворе для подкормки.
  • Механические повреждения корней из-за падения, вредителей вызывают гибель части корневой системы и «открывают ворота» инфекциям.

Чтобы спасти орхидею необходимо убрать причину гниения:

  1. переставить растение в светлое, безопасное место;
  2. сократить поливы;
  3. своевременно менять субстрат;
  4. придерживаться дозировки при разведении удобрений.

Иначе лечебные мероприятия не помогут.

Заболевания

Грибки и бактерии вызывают гниение, но они поражают растения, только если были нарушены условия содержания. Грибковые инфекции чаще всего связаны с переливом, особенно при недостатке освещения.

При поливе влага попадает в веламен, но не впитывается экзодермой. Создается благоприятная среда для развития грибков. Некоторым видам нужно всего шесть часов, чтобы начать разъедать корень. Грибница разрастается по всем органам орхидеи, проникает в стебель и листья.

Многие споры грибков вызывающих гниение находятся вокруг нас. Они относятся к естественной почвенной флоре. Без перелива большинство грибковых организмов безвредно. Только избыток влаги делает их опасными.

Как узнать, что корневища начали портиться и что нужна реанимация?

Проблемы с корневой системой отражаются на всем растении. Заподозрить загнивание корней можно по следующим признакам:

  • листья желтеют, покрываются коричневыми пятнами, становятся вялые и погибают один за другим;
  • бутоны и цветы быстро опадают;
  • стебель сильно шатается при перемещении горшка.

При появлении перечисленных симптомов нужно проверить состояние корневой системы. Для этого растение извлекают из горшка и осматривают:

  • Здоровые корни имеют белесый или зеленоватый цвет, плотную упругую текстуру.
  • Гниение приводят к изменению окраски и плотности. Корешки становятся черными или коричневыми, при нажатии легко сминаются. Если провести пальцами по корню, то руки испачкаются в черно-бурой массе, а от корня останется только похожая на нитку внутренняя жилка.

Ниже вы увидите, как выглядят загнившие корни:

Как поэтапно реанимировать купленный цветок, который погибает?

Как спасти орхидею, если у нее все корни гнилые, можно ли это сделать, и что для этого совершить, рассмотрено дальше. Даже если корневая система полностью сгнила растение можно спасти. В первую очередь необходимо удалить больные корни. Это делается в несколько этапов.

Удаление субстрата

  1. Чтобы удалить субстрат орхидею вытаскивают из горшка.
  2. Аккуратно встряхивают растение, пока не осыплются большие комки.
  3. Остатки удаляют водой.

Промывка подземной части

Перед процедурой корни помещают на 10-15 минут в тазик с водой. После этого можно приступать к окончательному удалению субстрата:

  1. Орхидею берут за стебель так, чтобы корни остались в тазике.
  2. Пальцы второй руки помещают между корнями, и аккуратно ими двигают, немного расталкивая сплетенные корни.
  3. Душем смывают мелкие кусочки. Для этого нужно отрегулировать напор струи, чтобы она не рвал корни, но счищала грязь.

После промывки на некоторых корнях может остаться немного субстрата. Его нельзя счищать руками. Все, что не удалилось струей воды, оставляют.

Удаление больных корней

Что делать с гниющими корнями? Все гнилые корни удаляют садовыми ножницами или острым ножом:

  1. Срез делают на живой ткани, минимум на 3 см выше места поражения.
  2. После обрезки орхидею оставляют, на воздухе минимум на 2-3 часа, чтобы поврежденные места затянулись.
  3. Подсохшую рану обрабатывают толченным активированным углем, древесной золой или молотой корицей. Это предотвратит попадание инфекции в поврежденные участки.

После обрезки орхидею можно сразу оживлять в тепличке или другими способами, но лучше предварительно использовать дополнительную обработку.

Обработка стимуляторами роста

Гниение всегда связано с появлением грибка, поэтому перед высадкой корни обрабатывают дважды, с недельным перерывом. Можно использовать:

  • Tolclofosmethyl.
  • Boscalid.
  • Pencycuron.

Дополнительно в раствор добавляют янтарную кислоту при каждом замачивании, Эпин или Циркон – один раз в 2-3 недели.

Пока проводится противогрибковая обработка, цветок не высаживают в субстрат. Чтобы корневая система не пересыхала, ее периодически опрыскивают из пульверизатора. В воду можно добавлять янтарную кислоту, 1 таблетку на литр воды, она является естественным и безопасным стимулятором роста.

При оживлении без субстрата можно совмещать проращивание корней и обработку фунгицидами и биостимуляторами.

Что делать, чтобы спасти растение в домашних условиях, если все корешки сгнившие, а остались вялые листья?

Что делать, если вы залили растение и не заметили, что корни начали гнить, а они полностью сгнили, и осталась только розетка? В этом случае перед посадкой в субстрат нужно обеспечить орхидее особые условия, чтобы она восстановила корневую систему хотя бы частично. Иначе шансы растения на выживание минимальны. Без корней почвенные грибки начнут поражать стебель и листья (почему гниёт лист у орхидеи?). Для проращивания используется несколько методов, выбор зависит от состояния комнатного цветка.

В тепличке

Для восстановления орхидей, у которых полностью сгнили корни, используется оконная тепличка. Ее можно изготовить своими руками. Нужно сделать каркас в виде глубокого ящика и обтянуть его с пяти сторон полиэтиленом. Дно оставляют открытым.

Когда нужно ухаживать за больной орхидеей, ящик поднимают, проводят лечебные мероприятия и ставят обратно.

Для маленьких экземпляров можно создать тепличку из любой прозрачной емкости:

  • полиэтиленовой бутылки;
  • крышки для торта;
  • стеклянной банки.

Создание парникового эффекта значительно повышает шансы растения на выживание. Теплый влажный воздух стимулирует образование корней, но не дает влаге скапливаться в веламене.

Больную орхидею высаживают в специальный контейнер наполненный керамзитом на 2-3 см, присыпанный сверху мхом. Субстрат периодически опрыскивают из пульверизатора. Для повышения влажности в можно поставить емкость с водой рядом с пострадавшим растением. Орхидею держат в тепличке, пока не появятся корешки 4-5 см, обычно 2-3 недели.

Тепличный метод дает самые высокие результаты при восстановлении корневой системы.

Без теплички

Если теплички нет, корни полностью сгнили, а остались только листья, то можно попробовать спасти растение в комнатных условиях:

  1. Для этого используют глубокую емкость: банку или стакан с узким дном. В нее наливают кипяченную или дистиллированную воду, в которую бросают таблетку активированного угля.
  2. Ставят цветок в емкость.
  3. Уровень жидкости регулируют так, чтобы она достигала корневой шейки розетки.
  4. Орхидею держат над водой в течение 10 часов, после чего высаживают в емкость с мхом.

Цветок каждый день опрыскивают, пока не прорастут корешки.

Предлагаем посмотреть видео о реанимации орхидеи, у которой сгнили корни, с помощью пересадки в емкость с водой:

С помощью высадки в обычный субстрат

Если у орхидеи осталось хотя бы несколько корешков по 3-5 см ее можно сразу высаживать в субстрат с крупной корой. Пока красавица не окрепнет, ей нужен маленький горшок, 8 см.

Как ухаживать, чтобы сохранить?

При оживлении любым их способом растениям обеспечивают идеальные условия окружающей среды: двенадцати часовой световой день, рассеянное освещение и температуру воздуха 20-27 градусов. В период восстановления корневой системы:

  1. Снижают количество азота в подкормках.
  2. Если цветку не хватает влаги, и листья теряют тургор, их опрыскивают.
  3. Обеспечивают регулярный, но скудный полив.

В благоприятной среде орхидея начнет наращивать корешки почти сразу после пересадки. Маленькие цветы восстановят корневую систему за 2-3 месяца, большим экземплярам понадобиться около полугода. Пока здоровье растения не восстановится, оно не будет расти и цвести.

Профилактика порчи

Чтобы не допустить повторного гниения корней достаточно создать цветку благоприятные условия:

  • температуру 20-27 градусов;
  • хорошее освещение;
  • умеренный полив;
  • хорошо вентилируемый субстрат.

Никаких дополнительных профилактических мер предпринимать не надо.

Растения накапливают полезные вещества в:

  • корнях;
  • стеблях;
  • листьях.

Рекомендуем посмотреть другие наши статьи о том, что делать с цветком, если гниет сердцевина, лист орхидеи и как распознать и лечить фузариоз.

Они способны восстановиться даже после сильных повреждений любых органов. Однако не стоит злоупотреблять жизнестойкостью орхидей. Оживление сложный и долгий процесс. Пока растение не окрепнет, оно не будет радовать цветами.

Источник



Корневая гниль: как распознать и бороться с болезнью

Домашние цветы всегда были символом уюта и семейного благополучия. Они украшают подоконники на кухне и гостиной, красуются на специальных поставках. Эти растения – украшение дома. Но, как и любым другим живым организмам, им свойственно болеть. Поэтому за ними необходим тщательный уход и периодический осмотр на предмет наличия проблем. Одним из заболеваний является корневая гниль, избавиться от которой помогут наши советы.

Общие сведения

Все цветочные болезни требуют моментального реагирования в связи с тем, что ограниченное комнатное пространство способствует быстрому развитию и распространению заболевания даже на здоровые домашние культуры. Источниками заболеваний служат бактерии, грибки, вирусы и вредители. Последних можно удалить самостоятельно и сделать так, чтобы вредоносные насекомые исчезли из квартиры. А вот с другими источниками болезней необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на уничтожение причины заболевания и последующего восстановления здорового состояния домашнего цветка.

Что из себя представляет корневая гниль

Причин появления корневой гнили несколько. Главная – достаточно продолжительное нахождение корневой системы в воде в связи с чрезмерными поливами. Такая ситуация приводит к отсутствию кислорода, и, как следствие, умиранию корневой системы с последующим гниением и отпаданием. Гниль может поразить сначала отдельные корешки, а затем распространиться на здоровые корни. Это происходит и тогда, когда полив растения уже прекращен.

Вторая причина – наличие болезнетворных грибков в почве. Стоит отметить, что такие грибки будут пассивными в земле на протяжении неограниченного времени. Но как только происходит полив цветка, грибки начинают быстро размножаться. Конечный результат одинаковый: отмирание и гниение корней.

Как распознать корневую гниль

Вначале ваш домашний цветок отлично растет и радует вас своим цветением. Но в один момент вы начинаете наблюдать медленное увядание листочков, появляется на них желтизна и они становятся безжизненными. С чего необходимо начать? Проверить корни растения на их жизнеспособность.

Как выяснить, поражены ли корни корневой гнилью или нет? Стоит аккуратно извлечь растение из горшка и потрогать корешки. Если эта болезнь присутствует, то корни будут черного цвета и размягченными. Пораженные корни при прикосновении к ним будут отваливаться. Но не все корешки могут заболеть. Среди болезненных можно выявить вполне здоровые экземпляры бледного или черного цвета, но на ощупь — гибкие и твердые.

Возбудители корневой гнили

Ими могут быть различные патогенные грибы, к которым относятся Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora и многие другие представители такого рода. Они вначале поражают корни, а последствия болезней отражаются на листиках и стеблях. Серьезные возбудители буквально за считанные дни могут полностью уничтожить молодые растения (рассаду, черенки, саженцы). Достаточно быстро выгнивают корни и низ стебля. Даже листья пожелтеть не успевают.

Черную гниль еще называют «черной ножкой». Больше всего подвержены такому заражению сенполии, орхидеи, суккуленты и кактусы, пеларгония. Основная причина поражения – неправильное проведение агротехнических мероприятий. Наличие возбудителей приводит к почернению корневой системы в целом или отдельной ее части, а также к их размягчению. Черная гниль появляется при наличии в горшках плотных земляных комков, которые способствуют образованию вокруг корешков постоянной аэробной среды. В качестве источника заражения могут выступать сами горшки, некачественные смеси грунта, инвентарь, непродезинфицированные ящички для рассады, в которых когда-то находились больные растения.

Читайте также:  Какие растения выделяют кислород для дома

Разновидности корневой гнили

Основной разновидностью такой болезни является фитофтороз. Ее протекание происходит следующим образом: вначале комнатные цветы замедляются в росте, потом начинают постепенно увядать листики, терять свой яркий окрас, становясь блеклыми и неприглядными. После корневая система выгнивает полностью, и растение умирает. Дилетантов такое развитие событий наталкивает на мысль, что цветкам не хватает влаги, и они стараются их поливать с еще большим рвением. Это заканчивается окончательным поражением корневой гнилью всего растения, и оно погибает. Если у цветков листья плотные, то они не увядают, а на них образовываются обширные бурые пятна, которые возникают в центре и расползаются по всей поверхности листика.

Профилактика фитофтороза

Во избежание поражения растений таким заболеванием, необходимо приобретать правильную землю для посадки. Туда стоит добавить значительное количество дренирующих и пористых компонентов, чтобы благоприятно повлиять на структуру почвы. Специалисты в области садоводства не рекомендуют добавлять в грунт песок речной из-за его мелкой фракции, а также песок из карьеров, которым наполняются детские песочницы. Он не распушает, а наоборот, цементирует землю. Следует добавить в грунт гальку мелкой фракции (до 4мм). Ее можно приобрести в любом специализированном магазине либо собрать по берегу речки. Прежде, чем растение высаживать в горшок, стоит добавить туда профессиональный препарат Глиокладин.

Следующее обязательное условие – полив не должен быть избыточным. Грунт в горшке не нужно доводить до постоянной влажности. Ему необходимо давать время для просушки, чтобы перед следующим поливом земля высохла сверху до половины горшка либо на третью его часть. Это можно проверить, опустив палец или деревянную палочку в землю. Палец почувствует прохладу – это говорит о том, что влага в земле еще сохраняется, главное определить, на какой глубине. При глубине сухого грунта в ½ горшка, полив можно осуществлять.

Существуют такие растения, которые предпочитают умеренный полив. В этом случае грунт перед последующим поливом должен высохнуть окончательно. Это можно определить также при помощи пальца. Но чтобы постоянно не применять этот метод, необходимо определить, через какой промежуток времени вода высыхает и установить регулярность полива. Как правило, это происходит каждые 2-3 дня при высокой комнатной температуре, и 5-6 дней – при умеренном температурном режиме либо прохладном воздухе.

Размножать растения необходимо только отрезанными здоровыми листиками и черенками. Прежде, чем погрузить их в отдельную емкость, необходимо ее стерилизовать. Это касается и земли. Если этих действий не предпринять, то такие растения, как шеффлера, гардении, геснериевые, больше всего подверженные гниению, могут не выжить. Бывшие в употреблении горшки нужно ошпарить крутым кипятком. Высаживать семена стоит уже предварительно протравленными в препарате «Максим».

Мероприятия по борьбе с болезнью

В случае осмотра корней заболевших растений и выявлении на них почернения и мягкости всей корневой системы, последующее их лечение будет неэффективным и бесполезным. Спасти такой цветок не удастся, поэтому от него необходимо избавиться, во избежание заражения здоровых растений. На начальной стадии развития заболевания необходимо предпринять все меры, направленные на его лечение. При небольшом почернении кончика черенка или веточки, пораженный участок надо аккуратно срезать, в воду добавить фитоспорин и туда же опустить черенки.

При начале процесса увядания цветочка, его необходимо срочно вытащить из горшка, тщательно обмыть корешки и обработать специальным раствором фунгицида:

  1. Хом (на 5 литров воды 20 г препарата);
  2. Бактофит ( на 5 литров жидкости 10 мл);
  3. Оксихом (на 5л воды 10 г);
  4. Ордан (на 1л воды 5 г);
  5. Гамаир (на 1л воды 2 таблетки);
  6. Превикур энерджи (на 2 л воды 3 мл);
  7. Витарос (на 1л воды 2 мл);
  8. Алирин Б (на 5 л. воды 1 таблетка).

Способы предотвращения заболевания черной ножки

Во избежание заболевания комнатных растений грибковыми болезнями, необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия, которые заключаются в следующем:

  1. Стоит серьезно подходить к выбору семенного материала и отдать предпочтение тому, кто не боится черной гнили или достаточно устойчив к этой болезни.
  2. Прежде, чем семена опустить в грунт, его необходимо обеззаразить. Это достигается путем прокаливания либо с применением разнообразных препаратов. Семенной материал тоже нужно дезинфицировать.
  3. При использовании инвентаря, который применялся и соприкасался с зараженными цветами, его нужно в обязательном порядке подвергнуть дезинфекции или обработать специально созданными для этих целей препаратами.
  4. Если в руках находились зараженные черной гнилью растения, то руки стоит тщательно вымыть, использовав мыло и проточную воду, а после протереть спиртовым раствором, чтобы споры грибов не перенести на здоровые экземпляры.
  5. После гибели растения его необходимо убрать вместе с верхним слоем грунта. Цветок спалить, а землю обработать дезинфицированными средствами.
  6. Чрезмерное внесение в землю удобрений может способствовать размножению грибков и гнилостных бактерий, поэтому стоит в этом вопросе соблюдать умеренность.
  7. Поливать нужно умеренно и не часто. Чрезмерное переувлажнение и застой воды негативно сказывается на развитии корневой системы и способствует поражению ее корневой гнилью.
  8. Посевной материал подвергать обработке пестицидами и фунгицидами. Густо выросшую поросль нужно прореживать, чтобы вблизи корней было достаточно кислорода.
  9. Не забывать о внекорневых подкормках.
  10. Стараться уберегать помещения, в которых находятся комнатные растения, от чрезмерной влажности и постоянно их проветривать.

Если неукоснительно следовать этим правилам, то можно обезопасить комнатные растения от заражения их корневой гнилью.

Использование хирургических методов лечения болезни

При сильном повреждении корневой системы такой болезнью, без хирургических методов не обойтись. Это может не гарантировать полное выздоровление, но спасти комнатное растение попробовать стоит. В этом направлении надо предпринять следующие шаги:

  • вытащить растение из грунта и тщательно ополоснуть его корни под прохладной проточной водичкой;
  • цветок укладывается на ровную горизонтальную поверхность и при помощи ножа обрезаются размягченные почерневшие окончания;
  • все места, на которых обнаружена гниль (стебельки, корешки и листики), необходимо срезать. Отрезается и верхняя часть стебля для компенсации утраченной части корневой системы;
  • обрезанное растение пересаживается в новую емкость со свежим грунтом, после чего поливается специальным составом карбендазима;
  • емкость с цветком выставляется на хорошо освещенное место, но не под прямые солнечные лучи;
  • с поливом необходимо повременить до того момента, пока не появятся новые отросточки;
  • полив осуществлять регулярно и осторожно, не допуская переувлажнения грунта.

Специальные препараты от корневой гнили

При выявлении этого заболевания стоит обратиться за помощью к специально разработанным для этих целей препаратам. Их можно приобрести в торговых точках, где продаются товары для садоводства и огородничества. Отдать предпочтение нужно таким препаратам:

  1. Фитолавин – защищает рассаду от дальнейшего возможного поражения корневой гнилью, относится к категории биологических препаратов.
  2. Триходермин – прекрасное средства от многих грибковых болезней, в том числе и от корневой гнили. Относится к разряду фунгицидных препаратов.
  3. Топаз – отменное средство для профилактики, но лечить ним цветы не стоит.
  4. Трихофит – является биологическим препаратом и грозой корневой и серой гнили.
  5. Микосан – отменное средство, благодаря которому вырабатываются специфические антитела, не дающие поразить цветы бактериальными и грибковыми заболеваниями.
  6. Максим – справляется с любыми грибковыми заболеваниями. Обладает определенной токсичностью. Необходимо соблюдать при его использовании меры предосторожности. Применять его нужно системно, используется также для обеззараживания земли.
  7. Превикур Энерджи – новейшая разработка, способная справиться с корневой гнилью и другими гнилостными заболеваниями. Оказывает положительный эффект на развитие корневой системы комнатных растений.
  8. Фундазол – требует аккуратного использования в связи с чрезмерной токсичностью. Может оказать негативное воздействие на человека и домашних животных. Достаточно мощный препарат.
  9. Дискор – не обладает запахом, не опасен для человеческого организма. Прекрасно справляется со многими грибковыми заболеваниями. Относится к категории фунгицидных средств.
  10. Гамаир – часто применяется для поддержания здорового развития комнатных растений. Представляет собой биопрепарат комплексного действия.
  11. Медный купорос – фунгицид и антисептик в одном лице. Используется для предотвращения развития корневой гнили и иных заболеваний растений.
  12. Витарос – предназначен для обработки клубней, черенков, луковиц, семян и другого посевного материала во избежание образования корневой гнили.
  13. Бордоская смесь – его предпочитают использовать большинство людей, у которых имеются комнатные растения. Прекрасное средство от грибковых и бактериальных заболеваний.
  14. Глиокладин – предназначен для борьбы с гнилостными образованиями в корневой системе.

Излечиваем цветочные болезни народными методами

Применение специальных препаратов – не единственный способ избавиться от корневой гнили. Есть и другие методы, которые принято называть «народными». Они используются повсеместно, и при этом достигается положительный результат.

  1. Раствор из молока (1 литр), йода (30 капель), воды (10 литров), хозяйственного мыла (20 г натереть на терке) тщательно перемешивается до образования однородной массы. Этой жидкостью обрабатываются комнатные растения трижды в месяц через равный промежуток времени.
  2. Смешивается вода с йодом (4:1) и осуществляется обработка полученной смесью стеблей и верхушки корешков.
  3. Тщательно истолочь мел и добавить его к просеянной древесной золе в равных долях. Порошком обрабатываются заболевшие части цветов.
  4. Готовим слабый раствор марганцовки. Наливаем жидкость под корень и в грунт возле стебелька, который поражен корневой гнилью.
  5. Берем медный купорос (1 чайная ложка), мел (3 столовые ложки), воду (500 мл). При тщательном перемешивании получается кашеобразная паста, которой обрабатывается стебель, корневая шейка и верхняя часть корневой системы.

Избавиться от корневой гнили абсолютно реально, главное правило — не затягивать с лечением, а в идеале -проводить профилактические меры.

Источник

Реанимация залитых растений

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев — один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле — темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения — потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

гниль корнейЗагнившие корни расслаиваются, верхний слой корня становится грязно-серым, слезает, если провести пальцами, остается тонкая жесткая сердцевина. Эти корни все погибли от переувлажнения.
пересадкаА это здоровые живые корни — зеленые, желтоватые или беловатые, у некоторых растений сочного коричневого цвета.
гнильВнезапное или постепенное облетание листьев, почернение побегов, сырая закисшая земля.
гниль корнейСтвол еще кажется живым, зеленым, но корни сгнили, растение уже нельзя спасти.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения — еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Читайте также:  Одна загадка про растения

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться — вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

болезни лимонаНа мандарине результат переувлажнения и закисания земли. Хлороз — нехватка различных микроэлементов.
болезни цветовТакое плачевное состояние — результат переохлаждения корневой системы: полив холодной водой или растение оставлено с сырой землей на холодном балконе, на улице.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении — потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы — верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься — наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) — белые или грязно-серые насекомые, около — 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке — верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка — то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

  • Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
  • Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
  • Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
  • Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

пересадка орхидейПризнаки залива у орхидей — листья фаленопсиса желтеют, они вялые, морщинистые. Кора сохнет очень долго, от постоянного контакта с сырой поверхностью корни загнивают.
пересадкаГнилые корни необходимо обрезать. В некоторых случаях, новый горшок придется подобрать меньшего размера, чем был.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени.

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу — они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка — она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло — корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу — они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

пересадкаСубстрат для ароидных, бромелиевых и др. растений. Вместо горшка корзинка, субстрат: земля кокосовое волокно, кокосовый субстрат, винная пробка, сосновая кора и мох (его саму малость). Загнивающий антуриум, пересаженный в эту смесь, через месяц зацвел, и выпускает третий бутон.
пересадкаЕсли вы склонны заливать растения, то используйте для посадки растений глиняные горшки. Но есть один важный момент: изнутри горшок не должен быть глазированным. Если стенки глиняного горшка изнутри покрыты глазурью, он ничем не лучше пластикового.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива — этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы — различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение — срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены.

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита — сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву — еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход — полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка — это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Читайте также:  Эко кашпо для растений

Источник

Как выглядит корневая гниль и как от нее избавиться?

Корневой гнилью называют болезнь, поражающую растения. Она бывает у баклажанов, сахарной свеклы, чеснока, пшеницы, гороха, земляники, зерновых и других видов культур. От нее страдают рассада и взрослая растительность.

Что это такое?

Эту болезнь также именуют «черной ножкой». Она приводит к гибели кончика основных корневищ. Шейка с придаточными корешками чернеет, что ведет к истончению тканей, образованию многочисленных перетяжек. На пораженных местах появляется налет белого либо розового цвета.

Рост взрослых растений прекращается, на листьях появляется желтизна, они увядают, побеги высыхают, завязавшиеся овощи и ягоды осыпаются.

При извлечении из почвы пораженной садовой культуры ее корневища отваливаются от стебля. Корневая гниль нередко приводит к гибели растений.

К заражению приводит продолжительное переувлажнение грунта. Гниль препятствует доступу кислорода к корневищам, растение ослабевает и погибает. Болезнь развивается из-за орошения холодной водой, высадки культур в недостаточно прогретый грунт, резких температурных колебаний.

Гниль способна поразить здоровую растительность, когда восстановится нормальное орошение. В подобных случаях инфекцию вызывают патогенные грибки в грунте. Они продолжительное время не дают о себе знать. Причиной размножения «черной ножки» может быть даже единичное переувлажнение грунта. Иногда в качестве источника болезни выступают семена.

Чем лечить?

Для лечения гнили у корней клубники, дыни, арбуза и других культур используют химические и биологические препараты. Хорошо зарекомендовал себя в борьбе с этой напастью медный купорос. Главное, правильно обработать землю, чтобы добиться максимального эффекта.

Биопрепараты против гнили – одно из самых действенных средств. Бороться с «черной ножкой» непросто, но ее реально победить.

Для лечения растений применяют:

Опытные садоводы знают, как выглядит корневая гниль, и что делать для ее уничтожения.

Фунгицидом обрабатывают семена, орошают почву, опрыскивают растения. Для ликвидации гнили на корнях делают раствор: 3 мл препарата растворяют в 2-х литрах жидкости. В течение сезона применяют от 4-х до 5 раз. Последняя обработка должна проводиться не позже чем за 20 дней до сбора урожая.

Эффективен в борьбе с корневой гнилью «Фундазол», представляющий собой контактно-системный фунгицид. Им обрабатывают семена и опрыскивают вегетирующую растительность. Цветочные луковицы погружают в раствор и выдерживают в течение 3-4-х часов. На 2 л жидкости требуется 10 г препарата.

Картофельные клубни и другие овощи обрабатывают фунгицидным раствором. При этом 10 г препарата растворяют в 0,5 л жидкости. Обработку листвы и почвы выполняют дважды раствором, имеющим 0,1% концентрацию.

Уничтожить корневую гниль можно и при помощи препарата «Максим-М». На один литр жидкости требуется 1 ампула. Приготовленную субстанцию необходимо использовать в течение 24-х часов. Раствором растения опрыскивают или поливают.

«Глиокладин» представляет собой биологический препарат в таблетках. Его не нужно предварительно растворять в воде. Во время пикировки рассады таблетки вносят в почву. Это можно делать и при пересаживании растительности на постоянное место.

Еще один препарат в таблетках «Алирин-Б». На 10 л жидкости требуется 2 таблетки. Обработку выполняют трижды с недельным промежутком.

Биопрепарат «Триходермин» используют для терапии растений на начальном этапе заболеваний. Он может иметь консистенцию суспензии или порошковую.

Растения орошают или опрыскивают, 5 г средства растворяют в 1 л жидкости.

Народные методики

Для борьбы с черной гнилью задействуют и народные способы.

Для обеззараживания грунта используют раствор марганцовки. Внекорневую обработку выполняют раствором, имеющим 3% консистенцию. Для орошения рассады используют 0,2% раствор.

Поврежденные участки на стеблях в приближенной к корням зоне посыпают древесным углем либо золой.

Кроме фунгицидов при первых симптомах инфицирования садовым культурам предоставляют «экстренную помощь» путем удаления зараженных частей – стеблей либо корневищ. Больные растения выкапывают и подвергают тщательному осмотру. Если корневища размокшие и потемневшие, растение не выживет.

Если подавляющая часть корней упругая и здоровая, выполняется их тщательная промывка водой. После этого срезают гнилые корешки, листву с побегами. Необходимо удалить и верхние части здоровых стеблей – это требуется для балансировки расположенной над землей части с уменьшившимися в объеме корнями. Культуры пересаживают в новую почву и размещают в притененной зоне. Орошают осторожно после того, как растение приживется на новом месте.

При чрезмерном увлажнении почвы риск развития грибка повышается, поскольку влага является главной причиной его появления. Решить проблему позволяет добавление в грунт гравия. Это повышает водопроницаемые свойства почвы.

Для уничтожения грибка используют много специальных средств. Достаточно посетить магазин, в котором продают товары для сада, и получить консультацию по этому вопросу. Продавец расскажет, как правильно пользоваться фунгицидами. Но для начала нужно правильно установить вид вредителя, поразившего корневища растения. Возможно, образцы корней придется отправлять в лабораторию. Не все виды грибка поддаются излечению.

Меры профилактики

Главная профилактическая мера – это контроль уровня влажности и температуры грунта.

Рассаду необходимо сажать в рыхлую почву, которая хорошо пропускает воздух. Идеальный вариант – смесь дерна с перегноем и примесью речного песка или разложившегося торфа.

Для полива всходов используйте теплую воду, температура которой составляет не менее 20 градусов. Производите орошение по мере того, как верхний почвенный слой будет подсыхать.

При первых симптомах заболевания единичных растений удаляйте их с грядок, чтобы проблема не приобрела массовый характер. Немного почвы сверху нужно снять, подсыпать торф с сухим песком и опилками.

В случае с комнатными цветами их нужно сажать в емкости, в которых имеются отверстия для дренажа.

На этапе выращивания овощей и декоративных растений однолетников соблюдайте севооборот. Это предотвратит скопление в грунте грибков, провоцирующих развитие инфекции.

Избегайте чрезмерного орошения растений, следите за скоплением воды.

Осенью контролируйте и проверяйте корневища декоративных культур, при обнаружении грибка – выкапывайте пораженные экземпляры.

Перед началом посадочных работ оцените уровень влажности почвы и, если нужно, примите меры.

При выборе растений для посадки отдавайте предпочтение экземплярам, менее подверженным поражению корневой гнили. Заранее позаботьтесь о влагопроницаемости земли, вскопайте грядки перед высадкой рассады, внесите компост.

Проанализируйте состояние участка, если имеются влажные места, соорудите грядки на возвышении, и подмешайте хороший грунт.

Появление гнили на корнях провоцируют разнообразные патогенные грибки. Важно не упустить время и своевременно принять меры, чтобы она не погубила все растения, избавиться от напасти на начальной стадии, используя для этого различные методы.

Источник

Болезнь корневая гниль – лечение и борьба, средства и препараты от корневой гнили

Корневая гниль растений: средства для лечения и методы профилактики

Корневая гниль – это грибковое заболевание растений. Возбудителями могут стать следующие грибки:

Описание и фото

У заболевшего растения начинает темнеть стебель, после заражение переходит на корешки и корневая система загнивает. Это приводит сначала к увяданию наземной части, а затем к полной гибели.

Причинами возникновения корневой гнили являются:

  • переувлажненный грунт – самое любимое место для развития и размножения грибковых инфекций;
  • недостаточная дезинфекция зараженной почвы перед посевом семян;
  • плохое обеззараживание садового инвентаря или емкости для выращивания, в которых была обнаружена гниль;
  • не качественный уход за посадками.

Симптомами заражения посадок корневой гнилью могут быть:

  • замедление роста,
  • изменение окраски листьев,
  • появление бурых пятен на листве,
  • увядание и полегание наземной части,
  • засыхание листвы и появление на ней перетяжек.

Грибковые споры корневой гнили очень легко распространяются по воздуху, с брызгами воды при поливе или дожде, переносятся на одежде, руках и садовом инвентаре, насекомыми. Заболевание на растение может попасть и при механическом повреждении корешков или стебля. Возбудители долгое время сохраняются в грунте и в остатках зараженных экземпляров.

Какие культуры болеют

Корневая гниль довольно распространенная болезнь растений и встретить ее можно везде. Наиболее часто инфицируются:

  • томаты,
  • огурцы,
  • лук,
  • зерновые культуры,
  • бобовые культуры,
  • кукуруза,
  • картофель,
  • капуста,
  • плодовые и декоративные деревья и кустарники,
  • клубника и земляника,
  • лилейники,
  • виноград,
  • хлопок,
  • табак,
  • хмель.

Возбудители болезни

Возбудителей корневой гнили очень много. Зерновые культуры поражает грибок Гельминтоспорозум сативум, Офиоболус граминис, Фузариум. У кукурузы возбудителями являются грибки рода Фузариум, Диплодия, Питиум, Пенициллин, Ризоктония. У бобовых вызывают болезнь грибы рода Афаномицес, Тиелавиопсис, Склерутиум, Ризоктония и Питиум. Томаты, огурцы, картофель и капусту с луком поражает грибок Фитофторум.

Эти грибковые возбудители поражают не только выше перечисленные культуры, но и многие другие.

Какие есть препараты для эффективной борьбы

  • Триходермин – фунгицидный препарат от многих грибковых и бактериальных заболеваний. Очень эффективен при борьбе с корневой гнилью.
  • Трихофит – биологический препарат для борьбы с корневой гнилью и серой гнилью.
  • Фитолавин – биологический препарат для борьбы со многими гнилостными заболеваниями в рассадный период.
  • Фундазол – очень мощное средство, но он высокотоксичен для людей и животных. Поэтому применяется только на декоративных растениях, деревьях и кустарниках.
  • Топаз – системное средство, но лучшие результаты он дает при профилактике, а не при лечении заболевания.
  • Превикур Энерджи – новое системное лекарство от корневой гнили и других гнилостных заболеваний. Излечивает и стимулирует корневую систему трав, деревьев и кустарников.
  • Микосан – биологический препарат, предназначенный для садовых и комнатных культур. Способствует выработке специфических антител, которые формируют иммунитет к грибковым и бактериальным заболеваниям.
  • Медный купорос является антисептиком и фунгицидом одновременно. Применяют его для садово-огородных и комнатных растений в различных дозах в зависимости от нужд.
  • Максим – фунгицид системного действия от корневой гнили и многих других заболеваний. Средне токсичен для человека и животных. Его также используют для дезинфекции грунта.
  • Дискор – фунгицидное средство от многих заболеваний комнатных и садовых растений. Не опасен для человека и животных. Не имеет запаха.
  • Глиокладин – средство от гнилостных заболеваний на грядках.
  • Гамаир – комплексный биопрепарат от многих заболеваний комнатных и садово-огородных культур.
  • Витарос – средство для обработки семенного материала, луковиц и клубней от гнилостных заболеваний.
  • Бордоская смесь – один из самых высокоэффективных препаратов в борьбе с многими грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Все препараты нужно применять строго по инструкции, чтобы не принести вред себе, животным и окружающей среде.

Народные средства

  1. Мел – 3 большие ложки, медный купорос – 1 маленькая ложка, вода – пол литра. Все ингредиенты смешать до кашеобразного состояния и этой пастой обработать верхнюю часть стебля, корневую шейку и верхнюю часть корней.
  2. Растолченный в пыль мел смешить с древесной просеянной золой в соотношении 1 к 1. Этим порошком обработать пораженные части растения.
  3. Йод развести с водой в соотношении 1 к 4. Этим раствором обрабатывают стебель и верхнюю часть корней.
  4. Приготовить чуть розоватый раствор марганцовки. Поливать им под корень и землю вокруг стебля пораженного экземпляра.
  5. 1 литр молока, 10 литров воды, 30 капель йода, 20 г натертого на мелкой терке хозяйственного мыла. Все ингредиенты смешать до полного растворения. Этим раствором обрабатывать заболевшие культуры каждые 10 дней в течение месяца.

Профилактика: как предотвратить болезнь

  • Для того, чтобы не допустить заражения растений корневой гнилью, нужно выбирать семенной материал, который устойчив к этому заболеванию.
  • Обязательно перед посевом семян и рассады обеззараживать землю путем прокаливания или с помощью различных препаратов. Семена также подвергать дезинфекции.
  • Садовый инвентарь после соприкосновения с зараженными культурами обязательно обработать препаратами или продезинфицировать любым удобным способом.
  • Руки после контакта с зараженным растением обязательно вымыть с мылом и протереть спиртом, чтобы не допустить переноса спор на здоровые посадки.
  • Если растение погибло, его нужно убрать с участка вместе с верхним слоем почвы. Остатки сжечь, а землю продезинфицировать.
  • Излишнее внесение удобрений в почву тоже может привести к размножению гнилостных бактерий и грибков. Поэтому нужно соблюдать нормы внесения подкормок.
  • Не допускать переувлажнения почвы и застоя влаги на участке. Обрабатывать посевы и всходы для профилактики пестицидами и фунгицидами. Прореживать всходы, чтобы к корням поступало больше воздуха.
  • Проводить внекорневые подкормки.
  • Уничтожать остатки посадок и сорняков после уборки урожая.
  • Если растения выращиваются в теплице, то нужно почаще проветривать ее и не создавать чрезмерной влажности в помещении.

Придерживаясь этих простых правил, возможно избежать заражения растительности корневой гнилью. Но если это произошло и никаких действий не предпринимать, то все посевы могут погибнуть. Урожай будет низким и не сможет долго храниться.

Растения, пораженные корневой гнилью не пригодны в пищу. Но даже если по какой-то причине съесть больной экземпляр, то кроме легкого расстройства желудочно-кишечного тракта ничего не произойдет.

Источник